Установливаем входные металлические дверей

У каждого мастера свое видение ситуации. Правки в процесс вносят некоторые условия и сложности, обнаруженные уже на месте. Но, в целом, все проблемы решаются, и поэтому способы установки входной двери мало отличаются, даже если общаться с мастерами в разных городах. Следует придерживаться инструкции, точно работать с размерами и не спешить, проверяя каждый этап после его завершения!

Дополнительная поправка перед началом... мы будем говорить об установке стандартного варианта металлической входной двери из среднего ценового сегмента. Не будем касаться откровенно дешевой китайской продукции и гаражных самоделок, а также дорогостоящих дверей. Отталкиваемся изначально от полотна и коробки заводского производства, где нет погрешностей в размерах и сборке конструкции!

Необходимые инструменты и расходные материалы

• Молоток, кувалда, зубило;
• Перфоратор с битами и набором буров, болгарка с дисками по бетону и металлу;
• Рулетка и уровень, лазерный нивелир;
• Ножовка по дереву стандартная;
• Простой карандаш, малярный скотч, монтажная пена;
• Бородок и набор отверток, анкерные болты;
• Строительный нож, деревянный брус!

До двух третей подобного инструментария в большинстве случаев есть в домашнем наборе мастера, хранится в гараже или может быть позаимствовано на бесплатной основе. Что касается электроинструмента, а также лазерного нивелира... то перфоратор и болгарку можно взять в аренду, что будет недорого, а нивелир, в данной ситуации, более является средством роскоши, нежели необходимости. Вполне можно обойтись отвесом и уровнем!

Подготовительные работы перед установкой входной двери

Не хотелось затрагивать этап демонтажных работ, но придется. Ведь его вполне можно считать одним из обязательных пунктов подготовки дверного проема перед установкой новой двери!

Демонтаж старой двери. В зависимости от собственных пожеланий, если дверь пригодится на даче или в гараже, ее можно снять аккуратно. Так же следует демонтировать и коробку, основную конструкцию из дверного проема, так как она может не соответствовать новой двери. Для этого из стены вынимаются анкеры и болты. Если коробка приварена на утопленные в стену стальные прутки или арматуру, уголок или другого типа закладные, можно произвести срез болгаркой!

Если подходить к вопросу правильно, то демонтаж производится изначально, для возможности замеров проема перед заказом новой двери. Но дом, квартира или другое помещение не могут быть без дверей, пока производитель осуществит поставку. А, порой, это 2-3 недели и более. Поэтому замеры для заказа дверей проводятся по дверному проему, сняв обналичку, декоративную отделку старой двери. Или же замер поручается представителю компании-продавца, что более разумно. В большинстве случаев, новые двери полностью соответствуют проему, но если нет, необходимо дополнительно его обработать!

Монтажный зазор по периметру коробки должен составлять 20 мм. Возможны отклонения до -5 мм или +10 мм, но не более. Иначе, установка будет неудобной и технологически неправильной. Малый зазор не даст возможности регулировать уровень и осуществлять герметизацию, увеличенный зазор снизит прочность конструкции и ее жесткость!

• Если проем полностью соответствует размерам дверной коробки, нужна его очистка от мусора и последующая грунтовка;
• Если дверной проем меньше, его расширяют порезкой с помощью болгарки и удалением ненужных фрагментов перфоратором или молотком и зубилом;
• Если проем значительно больше, он корректируется кирпичной кладкой или установкой дополнительных несущих конструкций, например, из стальной профильной трубы!

Важно сразу обратить внимание на уровни по горизонтали или вертикали. Вот где бы потребовался лазерный нивелир, значительно облегчающий задачу. Но справиться можно с помощью уровня и отвеса. Также, следует вывести углы, максимально приблизить их к 90 градусам, так как все стандартные дверные коробки прямоугольной формы. Весь периметр дверного проема должен представлять цельное и прочное основание без трещин и осыпающихся фрагментов, ведь с каждой из его сторон будет связываться новая входная дверь. Не только плотное примыкание конструкции со стеной обеспечивает надежность, но также общая прочность, не допускающая возможности демонтировать двери вместе с внешней отделкой!

Подготовка дверного проема по высоте обязательно должна соответствовать условиям последующего ремонта на территории и этапам декоративной отделки. Выполняйте расчет и подготовку, исходя из необходимости заливки дополнительной стяжки, самовыравнивающихся смесей, укладки мягких напольных покрытий, отделки пола керамогранитом, паркетом и другими материалами, учитывая их размерные характеристики. Обратите внимание и на декоративную отделку крыльца, ведь чаще двери открываются наружу!

Подготовка двери перед установкой

• Дверная коробка и дверное полотно по периметру следует оклеить малярным скотчем шириной 38 мм или 50 мм. Это позволит обеспечить безопасность от разного рода повреждений покрытия во время установки. Малярный скотч представляет собой бумагу со слабым клеевым слоем, благодаря чему легко снимается с поверхностей, не оставляет следов;
• В специальный паз на коробке, если это предусмотрено, а также по периметру притворов двери следует установить уплотнитель, который поставляется в комплекте. Если вы самостоятельно выбираете уплотнитель, обратите внимание на саморасширяющуюся ленту соответствующей ширины, в одну или две полосы. По данному вопросу стоит проконсультироваться с продавцом, уточнить, какой уплотнитель соответствует данному типу входной двери. Клеить его нужно после предварительного обезжиривания поверхности, последовательно по всему периметру, слегка прижимая руками к основанию;
• На полотно двери устанавливается ручка. Стержень вводится в паз, соединяется с ручкой с обратной стороны. Ручки фиксируются на саморезы или болты под шестигранник. Устанавливаются декоративные накладки. Чаще, они просто накручиваются до упора в дверное полотно;
• Производится проверка ручек и замов. Правильными считаются плавные повороты без препятствий – замки послушно открываются и закрываются в любом положении двери, открытом и закрытом. Если защелка и замок ходят туго, возможно, вы слишком перетянули крепления;
• Дверное полотно снимается с петель для дальнейшего монтажа коробки в проем. Это можно сделать при открытии двери на 90 градусов!

Процесс установки входной двери своими руками

• Подготовьте дверную коробку. В комплекте может быть пенополистирол или минеральная бата, базальт, нарезанный полосами для установки в карманы коробки. Материал необходим для герметизации и уплотнения, обеспечения тепло- и шумоизоляционного порога. Тут принимать решение только вам, так как некоторые мастера не устанавливают утеплитель внутрь коробки, считая, что монтажная пена справиться с подобной задачей лучше. Корректность решения зависит от размеров карманов коробки и зазора между коробкой и стенами проема. Если карманы слишком большие, стоит воспользоваться дополнительным материалом, или придется хорошо пропенивать их и дольше ожидать высыхания пены. Плюс, выполнять запенивание и через дополнительные отверстия, например, которые организованы для монтажа коробки. Это необходимо для заполнения всех пустот;
• Подготовьте клинья. Именно для этого нужен деревянный брус и нож. Если у вас под рукой специальные регулируемые пластиковые клинья, можно использовать их. Две подкладки устанавливаются внизу дверного проема, на расстоянии около 200 мм от вертикальных стоек конструкции коробки;
• Вдвоем, с помощником, дверной короб помещается в дверной проем и устанавливается на подкладки;
• На данном этапе нужно проверить соответствие коробки плоскости стены, отрегулировать горизонтальный уровень коробки в проеме. Используется для этого строительный уровень, а также отвес, если кому более удобно с данным приспособлением для проверки вертикалей. Подправляем уровни, меняя высоту подкладок и регулируя положение коробки в проеме;
• Коробка распирается пластиковыми или деревянными клиньями по всему периметру. Снова проверяются уровни, горизонтальный и вертикальный;
• Крепление металлической коробки двери к стене. В первую очередь, крепится коробка со стороны петель. В теле конструкции имеются монтажные отверстия. Их может быть 3 или 4 в один ряд, а также 6 или 8 штук в два вертикальных ряда. Чаще, производители подготавливают 3 монтажных отверстия по вертикали с каждой стороны. Анкер подбирается по их диаметру. Хотя анкер с гайкой более просто зажать, он не подходит для данного типа монтажных работ, так как добраться к гайке будет сложно. Поэтому стоит взять анкер под крестовую отвертку;
• В соответствии с шириной конструкции коробки, выбирается бур. На нем устанавливается маркер глубины, что можно сделать несколькими витками изоляционной ленты или малярного скотча. Глубина бурения стены зависит от размера анкера и ширины коробки, но в обязательном порядке нужен минимальный допуск, около 20 мм. Если в отверстии осталась пыль, она будет запрессована и не станет помехой для установки анкерного болта;
• Бурение ведется через монтажное отверстие в коробке, строго перпендикулярно стене. Важно не зацепить буром стальную коробку, так как можно сдвинуть ее с места;
• В готовое отверстие помещается анкер, который утапливается до упора во внутреннюю пластину стального короба. Действие можно выполнить с помощью бородка или старого ненужного сверла, а также молотка;
• Анкер подтягивается крестовой отверткой без усилий;
• Перед бурением следующего монтажного отверстия, проводятся дополнительные измерения строительным уровнем. Конструкция должна остаться на месте. Если ее повело, нужно подправить положение;
• Повторяем действие – установка анкера, проверка положения и уровней... а далее и монтаж следующего анкера по данной стороне коробки, и очередная проверка уровней;
• Двери навешиваются на петли. Проверяется открывание и закрывание полотна, работа ручек и замков. Нужно убедиться, что нет перекоса, и ригели, а также язычок дверной защелки, входят в ответные части без препятствий;
• Выполняется монтаж анкеров и крепление другой части коробки, со стороны замочной стойки. Устанавливается самый верхний и самый нижний анкеры, производится проверка уровней, устанавливаются остальные анкера, в зависимости от их количества;
• Завершив крепление, необходимо выполнить проверку работы двери на практике. Приоткрытая дверь остается в установленном положении, не открывается и не закрывается самостоятельно, если монтаж выполнен правильно и все уровни соответствуют;
• Выполняется затяжка всех анкеров по периметру, отверстия закрываются декоративными вставками. Это пластиковые элементы в комплекте поставки. Если поместить их в отверстия сложно, попробуйте легко ударить по ним киянкой, деревянной рукояткой молотка или другого инструмента под рукой;
• После данного действия, задувка проемов между коробкой и дверным проемом монтажной пеной. Важно тщательно и неспешно заполнить все полости, используя специальный пистолет для пены, а также насадки для труднодоступных мест. Но изначально продуйте проемы, чтобы максимально обеспылить их, и намочите водой из распылителя;
• На следующий день, выполняется проверка работы двери и замков, и лишняя пена срезается по уровню дверной коробки. На данном этапе, можно полностью убрать клинья и задуть отверстия пеной. Но многие мастера не нарушают жесткость распертой коробки и оставляют клинья на месте, подрезая их в уровень небольшой ножовкой. Не стоит зацикливаться на мысли о мостиках холода, которые могут создать данные клинья. Это лишнее, ведь в стандартных дверях подобные мостики холода созданы каждой внутренней перемычкой жесткости. Да и сама стальная коробка представляет собой цельную конструкцию, которая быстро охлаждается или меняет температуру в положительную сторону, в зависимости от погоды на улице;
• Важно сразу выполнить наружную отделку монтажного шва, чтобы защитить пену от внешних воздействий окружающей среды. Материал быстро разрушается от перепада влажности и температур, ультрафиолета. Поэтому шов пены штукатурится, зачищается, грунтуется и покрывается гидроизоляционной мастикой. Также, можно выполнить покраску эмалью, краской ПФ, а поверх подобной защиты установить наличники, разного рода качественные декоративные элементы!

Некоторые инструкции гласят, что после установки двери следует выполнить и другую проверку – открыть и закрыть двери без усилий, одним пальцем. По идее, такой тест работает с дверьми класса выше, где количество дефектов и огрехов производства сведено к минимуму. Но часто двери сложно открыть и закрыть со столь малыми усилиями, так как каждый контур уплотнителя, который в данном случае является неразработанным, создает дополнительную жесткость!

Рекомендации специалистов: стандартные советы и решение сложностей в работе

• Двери устанавливаются строго по уровню в трех плоскостях. Проверяется горизонтальный уровень, уровень коробки вправо/влево, а также в плоскости стены;
• Перетяжка анкерных креплений может привести к западанию коробки малой толщины металла, образованию щелей, а также неправильной работе замков, самостоятельному открытию, когда защелка недостаточно цепляется за ответную часть;
• Чрезмерное запенивание с неправильной, слабой затяжкой анкеров чревато другой проблемой – выдавливанием коробки, которая будет упираться в полотно входной двери;
• Необходимо соблюдение правил монтажа крепежа коробки двери. Если засверливание или бурение отверстий производится слишком близко к краю дверного проема, возможны сколы;
• При установке в проем с рыхлыми стенами или в случае наличия стен из "мягких материалов", например, легкого ячеистого бетона, нужно выполнить подготовку установкой закладных. По идее, если строителями объекта соблюдались необходимые нормы, такие закладные должны быть установлены по умолчанию;
• Нельзя устанавливать коробку только на пену, без анкеров. Подобного рода экономия чревата значительным снижением безопасности и надежности конструкции уже в ближайшие дни/недели. Коробка вместе с дверью расшатывается, возможен значительный перекос, и даже выпадение двери;
• Будьте внимательны с установкой входных дверей в деревянных домах. Здесь требования несколько меняются сравнительно с монтажом в панельных, бетонных и каменных сооружениях. Необходимо учитывать усадку, правила создания окосячки;
• Отделка внутреннего контура дверного проема пенополистиролом может привести к повышению теплоизоляционных свойств, но также потери жесткости и надежности конструкции, даже при использовании материала высокой плотности. Необходимо помнить, что теплоизоляция только двери и дверного проема никак не снизит теплопотери всего дома или площади квартиры, если установлены старые холодные окна, нет утепления стен, потолка и пола, не оптимизирована работа вентиляционной системы;
• Если при забуривании для анкерного крепления вы попадаете в арматуру бетонной стены, необходимо будет сделать в коробке дополнительное монтажное отверстие и крепить анкер через него. Использовать дорогие алмазные буры не всегда целесообразно, так как и нарушать целостность арматуры нежелательно, и ее расположение вы предугадать не можете... вдруг, она расположена торцом и идет по направлению к вам. На собственное усмотрение, можно и обойти арматуру изменением направления бурения в какую-либо из сторон, или все же взять дорогой бур, который пройдет арматуру;
• Несколько слов об уплотнителе. Если он выбран неправильно, является дешевым и некачественным, возможен эффект твердения при отрицательных температурах. И тогда двери закрываются сложно, очень плотно. Знакомы случаи, когда уплотнитель твердеет не только в мороз, но и сильную жару, и срабатывает нормально только при определенных температурах, например, в диапазоне от +10°С до +15°С!

Основной рекомендацией практикующих мастеров для правильной установки входной металлической двери своими руками остается корректный подход изначально. Нужно выбирать качественные двери, проверять их на месте и после поставки, обязательно точно работать с замерами!